Jump to content

3. Nesil Mazda3 Düşük Voltajlı Akü - Şanzımanda Titreşim İlişkisi


Burak
 Paylaş

Tavsiye Edilen Mesajlar

@Tarahumara ile geçenlerde uzunca sohbet ettik. Aşağıdaki Düşük voltajlı akü konusunu konuşurken şanzımandaki bazı titremelerin de bununla ilintili olduğunu fark ettiğinden bahsetti.

Olay bende kısaca şöyle gelişiyor.

Araç ile yola çıkıyorum her şey normal. Araç ısındıktan sonra bir ışıkta durup beklerken şanzımanın titrediğini hissediyorum. Boşa alınca geçiyor doğal olarak ama bu durumla her zaman karşılaşmıyorum, zaman zaman dikkatimi çekiyor.

Ömer benzer bir durumun kendisinde de olduğunu ama akü değiştikten sonra problem kalmadığını söyledi.

 

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Bunu daha iyi anlamanın yolu, rölantide uzun-kısa farları yakmak, klimayı açmak, titremeyi izlemek, sanki akü ile ilgili daha net sonuç görürüz gibi. 

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

33 dakika önce, Renegade :

Bunu daha iyi anlamanın yolu, rölantide uzun-kısa farları yakmak, klimayı açmak, titremeyi izlemek, sanki akü ile ilgili daha net sonuç görürüz gibi. 

Tabii akünün sağlığı ayrı bir konu burada akü seviyesi ile şanzıman titreşimi arasında bir ilişki olduğunu öğrendim paylaşmak istedim.

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

otomatik şanzuman konusunda sıfır bilgiye sahip olduğum için aracın enerji kaynağı ile otomatik şanzumanın ilişkisini merak ettim. 

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

8 saat önce, Renegade :

otomatik şanzuman konusunda sıfır bilgiye sahip olduğum için aracın enerji kaynağı ile otomatik şanzumanın ilişkisini merak ettim. 

Solenoidlerin(şanzuman beyni), sağlıklı beslenememesi durumu.

  • Beğen 2
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

40 dakika önce, quiteguide :

Solenoidlerin(şanzuman beyni), sağlıklı beslenememesi durumu.

Şanzıman bunun için neden aküyü kullanıyor? Şarj dinamosu rölantide yeterli akımı üretemiyor mu

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

ne alakası var ki

 

akü voltajı  bitik akü 11 - yeni akü 12-13 volt olsun herneyse 

marşa bastığın anda-   marş dinamosu dönmesiyle birllikte  sistem voltajı 13.4  veya 14volta çıkıyor.

 

kontak kapalıyken + besleme yapan akücük

motor çalışırken - şarj oluyor hep..  

uzun kısa far + 100 amper ses sistemi falan bağlarsanız anca böle ucundan etki eder sisteme 

 

araba çalıştıktan sonra aküyü söküp,   istanbuldan kars'a stop etmeden gidebilrsiniz. 

araba çalıştıktan sonra akü yok. gitti akü . no akü.     

 

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

29.06.2020 at 02:06, Zealot :

araba çalıştıktan sonra aküyü söküp,   istanbuldan kars'a stop etmeden gidebilrsiniz. 

o iş öyle olmaz maalesef, akü çıktıktan sonra rolantide idare edebilirsiniz, belki 10 - 20 km gidersin ama şarj sistemini eline alırsın. online ups'ler gibi düşünebilirsiniz sistemi; şarj dinamosu akünüzü besler ama araçtaki yük için gerekli tertemiz dc gerilimi hep aküden alırsınız.

ekleme: orijinal şarj dinamonuzu çıkarıp, kamyonlarda kullanılan şarj dinamolarından falan takarsanız belki

  • Beğen 2
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

3 dakika önce, Mehmet Özdemir :

o iş öyle olmaz maalesef, akü çıktıktan sonra rolantide idare edebilirsiniz, belki 10 - 20 km gidersin ama şarj sistemini eline alırsın. online ups'ler gibi düşünebilirsiniz sistemi; şarj dinamosu akünüzü besler ama araçtaki yük için gerekli tertemiz dc gerilimi hep aküden alırsınız.

👍

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Ben sıkışık trafikte dur kalk yaparken titreme yapıyordu araç. Boşa aldığımda ya da farları açtığım anda titreşim gidiyordu. Aküyü değiştirir değiştirmez bu sorun ortadan kalktı. Bir de bu araçların alternatörleri sürekli çalışma halinde değil. Alternatörü minimum çalışaşacak şekilde ayarlamışlar. Yokuş aşağılarda, fren yaparken vs devreye giriyior. Sürekli çalışmıyor. Akü doldurmak için 2 saat gezebilirsiniz ve akünüz hiç dolmayabilir mesela şartlara göre. Yakıt tasarrufu emisyon vs durumları için böyle yapıyorlar sanıyorum.

  • Beğen 4
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Benim akü araba yattığı için hep sınırda. Geçen AA yı test etmek için biraz açık kaldı, hoop ikaz ışıkları yandı ama Pazartesi sabah bir işim için Kartal'a gittim geldim ışıklar da söndü i-stop da çalışmaya başladı. Şehir dışına çıkıp aküyü ölçeceğim haftaya, eğer bir düzelme olmazsa dönüşte akü değişimi gerekecek gibi. 

Bu arada ben de titreşimi hissettiğimde farları yaktım ama bir fark olmadı @Tarahumara . Yalnız benim bahsettiğim titreşim 2010 modellerde de var olan ışıklarda durduğunda oluşan çok hafif bir titreşim. Sık kullanmadığım için fazla arabayı fazla dinliyor da olabilirim 😀

  • Şaşkın 1
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

47 dakika önce, Mehmet Özdemir :

o iş öyle olmaz maalesef, akü çıktıktan sonra rolantide idare edebilirsiniz, belki 10 - 20 km gidersin ama şarj sistemini eline alırsın. online ups'ler gibi düşünebilirsiniz sistemi; şarj dinamosu akünüzü besler ama araçtaki yük için gerekli tertemiz dc gerilimi hep aküden alırsınız.

ekleme: orijinal şarj dinamonuzu çıkarıp, kamyonlarda kullanılan şarj dinamolarından falan takarsanız belki

admin  ups ler gibi değil

şarj dinamosundan alıoz. sistem voltajı yükselio zaten  

hiç de tertemiz de değil canımın içi

aux girişinini  şarj olan bi cisme taktığında   araba çalışırken vijiivujuu parazit sesleri gelio. stop etttiinde kesiliyor. 

akü çok destek oluyorsa sisteme,  gece burdan kars a  uzun kısa farlar açık giidnce akü biter..    ama aksine tam doluyor..  

 

hatta seyahat esnasında bomboş aküyü tam dolduran + arabayı besleyen şarj dinamosu, aküsüzken mi yanacak  

öyle konyalardan yazma,   gel sökelim  deneyelim 

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

2 dakika önce, Zealot :

hiç de tertemiz de değil canımın içi

aux girişinini  şarj olan bi cisme taktığında   araba çalışırken vijiivujuu parazit sesleri gelio. stop etttiinde kesiliyor.

o, bağladığımız cihazın tasarımında filtre eksikliğinden kaynaklanıyor.

3 dakika önce, Zealot :

akü çok destek oluyorsa sisteme,  gece burdan kars a  uzun kısa farlar açık giidnce akü biter..    ama aksine tam doluyor..

şarj dinamosunun tek bir görevi var, o da aküyü devamlı tam şarjda tutmak.

 

4 dakika önce, Zealot :

öyle konyalardan yazma,   gel sökelim  deneyelim

yazık olur malzemelerine :) 

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Akü işi biraz çetrefilli...
Şarj dinamosunun regülatörünün neye göre çalıştığı belli değil. (En azından bizim açımızdan parametrelerini bilmiyoruz) Benim araçtaki 150 Amperlik mesela. Aküm 70 Amper.
Akü belirli bir değerin üzerinde boşalmaya başladığında sulu tip 6 hücreli aküler için yaklaşık 12,40V altına inmesi sülfatlaşma başlangıcı ve bunun devamında kapasite kaybı ile sonuçlanacak sürecin başlangıcı olarak kabul ediliyor. (Bu arada bu ölçüm için akünün en az 1 saat boşta dinlenmiş halde ve kutup başı boşta iken yapılması gerekiyor. Araca bağlı yapılan ölçümler yanıltıyor.) 
Kendi aracım için konuşayım; 70 amper aküye bağlı, ses sistemi vs de olmayan, tüm aydınlatma grubu led olan bir aracın günlük 1 saat kullanımla aküsünün hiç bu değerlere düşmemesi gerekiyor. Yani rahatlıkla en üst perdeden dolumu yapması gerekiyor. Ama rolantide içerideki ledlerde regülatörden gelen frekanslı gerilimi hissedebiliyorum. @Tarahumara nın dediği gibi tüketim, emisyon vs için motora olabildiğince az yüklenecek şekilde dizayn edildiği kesin. Kaldı ki benim aracım eski nesil, yenilerde durum daha sıkı tutulmuştur.

@Mehmet Özdemir in dediği gibi aküsüz sistemin sağlıklı olması ve uzun süre kullanılabilmesi zaten pek mümkün değil. Akü her durum için dengeleyici ve gecikmelerde destekleyici konumda. Regülatör 13,7-14,4 V (Modeline göre değişiyor) sabit gerilim verse de akım talebine göre çıkış akımı hiç bir zaman sabit değil. (Aküyü koruma ve sülfatlaşmayı önleme için belirli durumlarda bir frekansla şarj sağlıyor. Tam DC değil.) Araçtan gelen akım talebine göre çıkış akımını arttırıyor. Ama bunun bir gecikme süresi var, bu durumda da akü devreye giriyor. Farları açtınız regülatör talebi görüp cevap verene kadar geçen gecikme süresinde akü her daim hazır. Bu ani yük girip çıkmalarında tüm yük aküde, akü olmasa zaten dinamo içerisindeki regülatör çok uzun süre dayanamaz. (Çok hızlı tepki veren, cpu destekli vs bir sistemi yok. Gecikme ve kademeli güç arttırımı/düşümü konusundaki tepki süresi bundan kaynaklı) Tam emin olmamakla birlikte belirli kademelerde akım kapılarını açıyordur diye tahmin ediyorum. Misal dinamo 10 A yüklüyken bir grup aktif, bu grup 10-20 Amper aralığına kadar desteği sağlayabiliyor, 21. Amperden itibaren diğer kademe açılıyor gibi. 

Akü de kendi başına zaten sıcaklığa göre değişik değerler veren bir yapıda. Kimyasal yapısı gereği hava sıcaklığına göre kapasitesi değişiyor zaten. 

 1090065469_Kapasite.thumb.jpg.e7e49a4063decb0e9cd82be5911ac1e3.jpg

 

Evde akü şarjı yaptığımda bayağı incelemiştim. Aküyü en azından senede 1 kere redresör şarjına almak ve sülfatlaşmayı gidermek kesinlikle ömrünü uzatmada büyük etken. Bir de bir daha akü alırsam EFB akü düşünüyorum. Fiyat olarak çok fark olmasa da şarj çevrim ömürleri daha yüksek. Aradaki ortalama 100 TL fiyat farkına değer.  
AGM ler EFB ye göre fiyat/performans olarak biraz düşük kalıyor. En azından benim aracım gibi start stop olmayan araçlar için gereksiz maliyet. 

  • Beğen 4
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

13 dakika önce, ibrasoft :

Evde akü şarjı yaptığımda bayağı incelemiştim. Aküyü en azından senede 1 kere redresör şarjına almak ve sülfatlaşmayı gidermek kesinlikle ömrünü uzatmada büyük etken. Bir de bir daha akü alırsam EFB akü düşünüyorum. Fiyat olarak çok fark olmasa da şarj çevrim ömürleri daha yüksek. Aradaki ortalama 100 TL fiyat farkına değer.

Akü değiştirme arefesinde güzel bir bilgi oldu İbrahim sağ olasın 🙋‍♂️ . Ben de Mutlu EFB.D23.64.062.C düşünüyorum. Mazda3 ler için hem teknik hem de boyutlar olarak uyumlu diyorlar.

 

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

22 dakika önce, Tarahumara :

Ben sıkışık trafikte dur kalk yaparken titreme yapıyordu araç. Boşa aldığımda ya da farları açtığım anda titreşim gidiyordu. Aküyü değiştirir değiştirmez bu sorun ortadan kalktı. Bir de bu araçların alternatörleri sürekli çalışma halinde değil. Alternatörü minimum çalışaşacak şekilde ayarlamışlar. Yokuş aşağılarda, fren yaparken vs devreye giriyior. Sürekli çalışmıyor. Akü doldurmak için 2 saat gezebilirsiniz ve akünüz hiç dolmayabilir mesela şartlara göre. Yakıt tasarrufu emisyon vs durumları için böyle yapıyorlar sanıyorum.

Her bir cümleye katılmakla beraber, geçen ay yeniledigim Varta akü.

Control Module Voltage 12.60-12.70 v olması gerekirken marşa basmadan önceki durum bu.

Kranklayınca 14.10-14-20 v olması gerekirken, 13.50-13.75 v arası değişiyor.

Neredeyse durmaksızın Nevşehir-Mugla arası 720 km yol yapmama rağmen durum bu.

Alternatörde sorun yok, çıkış voltajı 14.70 v, yani aküm şarj tutmuyor. Garantiden değişecek.

Bu durumun yaşattığı olumsuzluklar;

İlk marş haliyle normalden uzun.

Özellikle dur/kalk vites geçişleri (1-2-3), geç ve sarsıntılı.

Klima açmak tam bir kabus, kompresörün devreye girme, devreden çıkma sesi araç içerisinden duyuluyor.

Huyunu suyunu bildiğim & 155k kullandığım araç olmasa, sorunu belki başka yerlerde arardım.

IMG_20200701_113745.jpg

  • Şaşkın 1
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

6 dakika önce, quiteguide :

Her bir cümleye katılmakla beraber, geçen ay yeniledigim Varta akü.

Control Module Voltage 12.60-12.70 v olması gerekirken marşa basmadan önceki durum bu.

Kranklayınca 14.10-14-20 v olması gerekirken, 13.50-13.75 v arası değişiyor.

Neredeyse durmaksızın Nevşehir-Mugla arası 720 km yol yapmama rağmen durum bu.

Alternatörde sorun yok, çıkış voltajı 14.70 v, yani aküm şarj tutmuyor. Garantiden değişecek.

Bu durumun yaşattığı olumsuzluklar;

İlk marş haliyle normalden uzun.

Özellikle dur/kalk vites geçişleri (1-2-3), geç ve sarsıntılı.

Klima açmak tam bir kabus, kompresörün devreye girme, devreden çıkma sesi araç içerisinden duyuluyor.

Huyunu suyunu bildiğim & 155k kullandığım araç olmasa, sorunu belki başka yerlerde arardım.

IMG_20200701_113745.jpg

Alternatöre göre değişiyor Yakup durum. Benim alternatörün parça kodundan bulup baktığımda gerilimi 14V olarak geçiyor. Ve şarj anında gerilim 13,5-13,8 arası değişiyor Çoğunlukla 13,7 de sabit. Zaten şarj dinamosunun katalog değeri dahi 14V.  Belirttiğim değerlerde yani 13,5-13,8 arası değişen değerde olmasına rağmen 3 ay sonra 4. yılı devirmiş olacak Varta E23 ü kullanıyorum. Akün garantiden değişecekse mesele değil ama yeni gelecek aküde de aynı durumu gözlemlersen duruma tekrar bakmak lazım. Aynı olursa Varta ya özgü bir durum mu (pek zannetmiyorum ama yine de ihtimal). O durumda denemek için aldığın yerde başka bir marka da takıp kontrol edilebilir.

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

15 dakika önce, ibrasoft :

Alternatöre göre değişiyor Yakup durum. Benim alternatörün parça kodundan bulup baktığımda gerilimi 14V olarak geçiyor. Ve şarj anında gerilim 13,5-13,8 arası değişiyor Çoğunlukla 13,7 de sabit. Zaten şarj dinamosunun katalog değeri dahi 14V.  Belirttiğim değerlerde yani 13,5-13,8 arası değişen değerde olmasına rağmen 3 ay sonra 4. yılı devirmiş olacak Varta E23 ü kullanıyorum. Akün garantiden değişecekse mesele değil ama yeni gelecek aküde de aynı durumu gözlemlersen duruma tekrar bakmak lazım. Aynı olursa Varta ya özgü bir durum mu (pek zannetmiyorum ama yine de ihtimal). O durumda denemek için aldığın yerde başka bir marka da takıp kontrol edilebilir.

Alternatorden yana hiç kuşkum yok, İbrahim.

Sürekli takip ettiğim parametreler bunlar.

Aküyü yine mutlu alacaktım, kayinpederin tanıdığı yerden 60'lık varta aldık, eleman 2019 sonu üretim olduğunu söylemişti zaten. 1 hafta normal çalışmadan sonra, sabahları ilk marş uzamaya gösterge ışıkları geç sönmeye başladı.

Ekleme; alternatörde sıkıntı oluşturabilecek durum 15 voltun üzerine çıkması.

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

46 dakika önce, quiteguide :

Alternatorden yana hiç kuşkum yok, İbrahim.

Sürekli takip ettiğim parametreler bunlar.

Aküyü yine mutlu alacaktım, kayinpederin tanıdığı yerden 60'lık varta aldık, eleman 2019 sonu üretim olduğunu söylemişti zaten. 1 hafta normal çalışmadan sonra, sabahları ilk marş uzamaya gösterge ışıkları geç sönmeye başladı.

Anladım.

Burak abinin dediği koddaki akü sana BL ye de oluyor sanırım ölçülere baktığım kadarıyla. 
64 Amper EFB ile değiş istersen (EFB.D23.64.062.C) yer tanıdıksa ve değişim imkanın varsa tabii. Aküyü değiştirirsem 72 Amperlik EFB yi düşünüyorum ben de. Onun kodu da EFB.D26.72.076.A
 

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

 Paylaş

  • Etiket tabanlı benzer içerikler

    • Atchsn
      Yazan: Atchsn
      Herkese selamlar saygılar arkadaşlar,
      Yaklaşık 1.5 ay önce aracımın alt kısmından bir ses gelmeye başladı. Başta hafif olan ses biraz artınca aracı kullanmayı bıraktım ve yetkili servisle irtibata geçtim. Çekiciyle aracı oraya getirtmemi söylediler, öyle yaptım. Serviste ilgili ustayla küçük bir tura çıktık ve sorunun diferansiyel kaynaklı olabileceğini ama emin olmadığını söyledi. Emin olmak için şanzımanın açılması gerektiğini fakat kendisinin veya oradaki hiçbir ustanın bunu yapamayacağını, dolayısıyla serviste sadece şanzımanın sökülerek sanayide bulunan bir otomatik şanzıman ustasına açtırılarak sorunun tespit edilebileceğini söyledi. Bu arada bu işlem için yetkili servise işçilik bedeli + sanayideki ustaya da işçilik (30-35 bin bandında) ödemem gerektiği söylendi. Bu arada zaman kaybetmeden diferansiyeli Belçika'dan sipariş etmem gerektiği, zira gelişinin 3-4 haftayı bulabileceği söylendi. Fakat sorun diferansiyelde çıkmazsa başka parçalar hatta tam bir şanzımana kadar gidebilecek parça siparişiyle karşı karşıya kalabileceğim söylendi. Tam şanzıman bedeli ise sadece yetkili servise ödeyeceğim tutar 440.000 TL olarak söylendi. Ben aracı sağlam haliyle satsam maksimum 800-900 bin edeceğini, bu meblağın hayret verici ve saçma olduğunu belirttim. Yapacak bir şey olmadığını söylediler. Ben de kendilerine teşekkür ederek oradan ayrıldım ve aracımı bir tanıdık vasıtasıyla sanayideki bir ustaya emanet etmeye karar verdim. Şanzımanı indirip içini açan usta mahruti ve ayna dişlilerinin dağıldığını, bilyenin parçalanarak vites kutusunu oyduğunu ve beyin dahil her yere talaş dolduğunu, yani şanzımanın işinin bittiğini söyledi. Tamiri mümkün olmazmış, mecburen çıkma şanzıman aramaya başladık. Bin bir zahmetle İstanbul'dan eski bir Merser bayii çalışanı olan arkadaştan şanzımanı bulduk ve 120.000 TL ücret ödeyerek getirttik. Bu sırada 20-25 gün araba liftte kaldı, ustayla kanlı bıçaklı olacak düzeye geldik. Neyse gelen şanzıman takıldı, denendi ve bana sorunsuz olduğu söylenerek araç teslim edildi. Bu arada tanıdık aracılığıyla gittiğim ve işçiliği 35.000 liradan 20.000 liraya indiren ustaya lift işgaliye bedeli olarak 15.000 lira daha verdim.  Aracı teslim aldıktan 2-3 gün sonra ışıklarda bir kez istop etti, çalıştırınca normal seyrinde devam etti. Birkaç gün sonra bulunduğum ilden yaklaşık 3 saat mesafede olan ANkara'ya seyahat ettim hiçbir sorun yaşamadım. Ankara'da ön düzende sorun var mı diye baktırmaya gittiğim dükkanda aracı geri vitese taktığım anda öksürür gibi yaparak zıplamaya başladı. Vitesi N ya da P ye alınca düzeliyordu ama R ya da D ye alınca tekrar zıplar gibi yapıyordu. Hani acemi şoförlerin manuel viteste debriyaj gaz ayarını yapamaması gibi bir durum oluşuyordu. Ön düzene bakan ustalar hiçbir sıkıntı olmadığını fakat acilen bir otomatik şanzımancıya gitmem gerektiğini söylediler. İvedilikle bir şanzımancıya doğru yol aldım. Ön düzenciden çıkarken arabanın motorunu tamamen durdurup tekrar çalıstırdım ve tekrar sorun yaşamadım. Şanzımancıda durumu anlattım, usta binip gezelim dedi. Binip gezdik ve tabii ki ustanın yanında uslu araba taklidi yaparak hiçbir sorun çıkarmadı araç. Usta çıkma şanzıman takılı olduğu için yatan şanzımanlarda toz yahut kir, parça gibi şeylerin kalabileceğini 1500-2000 km yapmadan yağı tekrar değişmem gerektiğini söyledi. Halihazırdaki sorun, siboplara pislik kaçmasından kaynaklı olabilir dedi. Ankara'dan ayrılıp bulunduğum ile geldim, yolda  yine hiç sorun olmadı. Birkaç gün daha hiç sorun olmadı. 1650 km yaptıktan sonra, 5 gün önce cuma günü  yağ değişimi için şanzıman değişikliği yapan ustaya tekrar gittim, sorunu anlattım o da "pislik tıkanmıştır, şimdi yağı değişince hiçbir şeyi kalmaz" dedi. Yağı değiştik, çıkan yağ kirliydi. Pazar sabahı ışıklarda durmak için ayağımı gazdan çekip frene basınca araba tekrar zıplar gibi gitmeye başladı ve ışıklara varmadan istop etti. Vitesi P'ye alıp çalıştırdım sorunsuzca çalışıp devam ettim. Bir tanıdığım bu durumun bujilerden kaynaklı olabileceğini söyledi. Onunla birlikte sanayiye gittik ve usta da bobin ya da buji kaynaklı olabilir dedi. Buji almak üzere parçacıya gidecektik ki aracı çalıştırıp R'ye alır almaz yine şiddetle sarsılmaya ve zıplamaya başladı araç.  Hemen ustayı çağırdık kaputu açtırıp baktı ve motor neredeyse yerinden çıkacak bu ne böyle dedi. Vitesi P'ye aldırdı ve sarsıntı kesildi. Tekrar R'ye aldım ve araç her seferinde şiddetle sarsılarak en az 7-8 kez istop etti. Sonra çalıştırıp D'ye aldım ve orada da aynısı oldu. Usta o zaman "bu kesinlikle şanzıman arızası, P ya da N de hiç sorun yok ama araca yük bindiği anda motor titremeye başlıyor" dedi. Bu sabah tekrar kendi şanzımancıma gittim, o da İstanbul'dan parça aldığımız arkadaşı aradı ve o da direk türbin (tork konvertörü) arızası bu dedi. Sorumluluğu alıyorum ve parçayı ücretsiz gönderiyorum dedi. Ustaya göre türbin değişince sorun çözülecekmiş. Tabii bu arada ustaya parça değişimi ve işçilik bedeli olarak 15 bin daha ödemem gerekiyormuş.
       
      Bu süreçte maddi- manevi çok yıprandım. Sağ olsunlar Mazda Türkiye son 3-4 bakımı yetkili serviste yaptırmadığım için yardımcı olamayacaklarını söylediler. Sanayilere düşmek çok zormuş arkadaşlar, Mazda arıza vermez diye çevremin alma bu arabayı baskılarına karşı çıkarak bu aracı aldım. 8 yıldır sorunsuz biniyordum ama bir kez masraf açtı tam açtı. Araç 95000 km de benzinli 2015 model reflex. 
      Merak edenler için aracı hiçbir zaman agresif kullanan birisi değilim. Moturu durduracağım zaman da önce N ye alıp el frenini çeker sonra P ye alarak kapatırım. 
       
      Çok uzun bir mesaj oldu, sabırla okuyup fikri olan arkadaşların yardımcı olmasını diliyorum, herkese saygılarımı sunuyorum



    • Hope
      Yazan: Hope
      Merhaba arkadaşlar, 2015 model cx-3 aracım var. 100.000 km bakımı geldi ve yetkili servis yüzbin bakımında şanzıman yağının değişmesi gerektiğini ücretinin yaklaşık 4.300 TL. olduğunu, istemezsem değitirmeyebileceğimi söyledi. Servisfix'e fiyat almak için gittim ve mazdanın şanzıman yağının ömürlük olduğunu, değiştirmenin ggerekli olmadığını söyledi. Bu konuda net bir bilgi varmıdır yardımcı olursanız sevinirim. Herkese kazasız, zevkli sürüşler..
    • hucan84
      Yazan: hucan84
      Arkadaşlar 1. nesil mazda 3 2005 model 62.000 km otomatik  LPG li aracımda şöyle bir problem var vites D de iken ilerledikten sonra durup R ye takınca gaza bastığım anda vuruntu şeklinde bir ses geliyor. Ustaya baktırdım motor veya şanzıman kulaklarında bir problem olmadığını söyledi. Bu problemi her zaman yapmıyor aniden durup R ye takıp hemen gaza basınca yapıyor  daha önce bu sorunla karşılaşan var mı? Bu arada 55.000 km de şanzıman yağı değişti. Şimdiden teşekkürler.
    • OğuzY
      Yazan: OğuzY
      Merhaba değerli arkadaşlar.
      2012 model Mazda 3 aracım otomatik şanzıman ve 74.000 km. Aracın ilk sahibiyim, ilk günden beri kontrollü ve sakin sürmekteyim. Trafik ışıklarına yaklaşırken, viraja girerken veya yavaşlamam gerekirken frenden önce vitesi manuele alıp çok zorlamayacak şekilde vites küçültüp hız kesmeyi alışkanlık edinmiştim.  Ancak bir aydır manuelde vites küçültmede sorun yaşamaya başladım; vites bazen küçüldü, bazen küçülmedi. Bir haftadır ise artık hiç küçültemiyorum. Drive modunda ya da D-N-R-P geçişlerinde hiçbir sorun, sarsma yaşamıyorum. 2 gün önce de motor ikaz ışığı yandı.
      Sizlere birkaç sorum olacak;
      Bu soruna benim kullanım şeklim mi sebep oldu? Yani yavaşlamak için fren öncesi vites küçültme uygulamanın bir sıkıntısı olabilir mi? Motor ikaz ışığı vites küçültmede yaşadığım bu sorun sebebiyle mi yandı? Viteste yaşadığım sorun tam olarak nedir, neden kaynaklanıyor? Tamiri için yetkili servis mi yoksa işinin ehli bir özel servis mi önerirsiniz? (Bursa'da ikamet ediyorum; usta tavsiyelerine açığım.) Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
    • Kaan Hoca
      Yazan: Kaan Hoca
      Herkese hayırlı pazarlar, öncelikle uzun süre forumdan uzak kalıp bilgi paylaşımında bulunmadığım için mazda severlerden özür diliyorum.
      geçen ay arkadan bir araç çarpması sonucu 2010 bl kasa mazdam bagaj kapağı vs. değişim gerektiği söylenerek pertte çıkarıldı bende bu süreçte bm kasalara yöneldim. Hikaye kısmımı tamamladığıma göre konuma döneyim malum piyasa su an oldukça yüksek ve bakım tamir işleri de ona paralel olarak yüksek. Forumda okuduklarım kadarı ile bm kasaların skyaktive şanzımanlarda sorunlar olduğu yönünde bir algı oluştu. 5 yıldır keyifle ve sorunsuzca kullandığım bl kasadan sonra Bm kasa konusunda bilgisi olanların konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini paylaşmalarını beni ve benim gibi düşüncelere sahip zihinlerindeki karışıklığı gidermelerini rica ediyorum. 

×
×
  • Yeni Oluştur...